Prendre des photos la nuit (partie 2)

La chose la plus importante pour une photo de nuit est la motivation. Pour y parvenir, il faut d'abord vaincre sa faiblesse intérieure, ce qui n'est pas toujours facile à trois heures du matin. Cependant, si vous réussissez, la routine – et un œil exercé – vous aideront rapidement à trouver le bon arrière-plan.

Tout comme le jour, l’arrière-plan joue également un rôle important la nuit pour une photo stylée. Il s’agit bien plus que de simples pêcheurs et poissons. Lorsqu'on cherche le bon arrière-plan, une chose est fondamentalement différente la nuit : on ne cherche pas une belle vue que l'on ne peut de toute façon pas éclairer la nuit et qui devient ensuite noire, mais quelque chose devant lequel on peut se tenir. vos poissons à une distance maximale de quelques mètres. Oui, il faut quelque chose qui soit un peu éclairé par la lumière du flash (résiduelle), dont l'intensité est destinée à l'attrapeur et au poisson, afin que l'attrapeur ne reste pas assis dans l'obscurité.

Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique : après avoir débarqué le poisson, vous placez soigneusement le poisson dans l'élingue de pesée humide (de préférence une élingue avec des corps de flottabilité, qui est large tout seul et est faite d'un matériau qui n'abîme pas la peau du poisson), qui est déjà ouvert sur le tapis de décrochage. Après une brève pesée, le poisson est remis à l'eau dans l'élingue de rétention, vous pouvez donc prendre quinze minutes pour tout préparer pour la photo. Cette courte attente n'est pas encore suffisante pour une récupération complète et la carpe peut « respirer profondément » pendant un moment, mais reste absolument calme pour la photographie.

Pendant ces quinze minutes, vous parcourez le lieu de pêche à la recherche d'un fond photo approprié. Buissons, rochers, murs de graffitis, excavateurs ou roseaux : l'essentiel est que vous disposiez d'un endroit plat à environ un ou deux mètres devant eux où vous pourrez placer le tapis de décrochage. Plus l’arrière-plan apporte de structure et de profondeur (« tridimensionnalité »), mieux c’est. Les branches d’un arbre tombé sont tout simplement plus belles qu’une haie monotone. Selon que vous utilisez uniquement le flash interne de l'appareil photo, un flash amovible ou plusieurs flashs, vous choisissez la distance par rapport à l'arrière-plan entre un et cinq mètres. Plus la lumière du flash est faible, plus vous devez vous rapprocher de l'arrière-plan, même si si vous avez plusieurs flashs, vous avez également la possibilité d'en utiliser un principalement pour l'arrière-plan et vous pouvez donc laisser un peu d'espace pour l'arrière-plan. Cela crée un magnifique flou d'arrière-plan (bokeh) sur la photo. Oui, vraiment, trouver le bon arrière-plan représente la moitié de la bataille pour une bonne photo de nuit.

Avec le flash intégré ou un flash amovible plus grand, vous pouvez commencer immédiatement avec les bons réglages (voir partie 1). Lors de l'utilisation d'un ou plusieurs flashs déclenchés, il faut bien entendu préalablement positionner les piquets ou trépieds des flashs. Mais ce n’est pas sorcier non plus. Que vous utilisiez un ou plusieurs flashs déclenchés, il est préférable de les orienter selon un angle de 0° (dans l'extension du poisson) à 45° (90° signifierait un angle orthogonal au poisson) vers la tête du poisson. ou nageoire caudale. Les flashs peuvent se trouver à trois à cinq mètres du poisson, parfois même plus loin que l'appareil photo lui-même.

Il est préférable de pointer un seul flash déclenché (« esclave ») sur la tête du poisson, où il y a beaucoup moins de reflets que sur la nageoire caudale et où le poisson semble également plus impressionnant. Lorsque vous utilisez deux « esclaves », l’un vise la tête et l’autre la nageoire caudale. Si nécessaire, le flash intégré de l'appareil photo ou un flash attaché peuvent également clignoter depuis la direction de l'appareil photo, mais alors réglé de manière nettement plus faible que les deux « esclaves ».

Le reste de cet article est plus intéressant pour les pêcheurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs photos grâce au post-traitement. Normalement, avec un flash intégré et les bons réglages, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Mais si vous êtes perfectionniste et que vous utilisez peut-être le flash manuellement ou que vous devez corriger des erreurs sur la photo, vous ne pouvez pas éviter le post-traitement. Il est conseillé de prendre les photos au format RAW (un fichier photo non compressé), car les fichiers JPEG couramment utilisés ont beaucoup moins de possibilités de post-traitement et vous devez accepter une perte de qualité importante.

L'un des programmes de post-traitement les plus populaires est Lightroom d'Adobe. Lightroom est relativement simple à apprendre et à comprendre, absolument puissant et aussi tout à fait abordable (environ 110 € pour les anciennes versions, les nouvelles ne sont malheureusement disponibles que sous forme d'abonnement mensuel). Lorsqu'il s'agit de photographier des hommes-poissons de nuit, vous pouvez améliorer considérablement la photo en quelques étapes simples. Trois réglages simples suffisent :

1) Ombres : La plupart du temps, l'arrière-plan est un peu trop sombre, simplement parce que l'exposition se fait principalement sur le poisson le plus proche de l'appareil photo et reflète également la lumière du flash ou de la LED en raison de sa peau humide. Donc une exposition optimale sur le poisson signifie que le fond sera un peu trop sombre. Vous ne pouvez pas du tout vous plaindre de l'exemple de photo Lightroom présenté ci-dessous, car les roches brillantes reflètent bien la lumière du flash. Mais même sur cette photo, vous pouvez éclaircir un peu les ombres (ici +24), ce qui donne une impression globale plus harmonieuse. Pour les fonds très sombres, vous pouvez également régler les ombres à +70, à condition que la perte de qualité ne soit pas trop importante. En effet, si les profondeurs sont trop élevées, du « bruit » se produit, qui se manifeste dans les zones éclairées sous la forme de pixels principalement rougeâtres et relativement grossiers. Il y a certainement des limites au post-traitement et c'est toujours une bonne idée d'exposer au mieux une photo au préalable.

2) Exposition : Toutes les photos de nuit ne sont pas parfaitement exposées. La mesure TTL du flash intégré ou fixé (voir partie 1) est tout aussi infaillible que le réglage indépendant et manuel de la puissance du flash. Dans la grande majorité des cas, la photo est un peu trop sombre, ce qui a souvent des raisons similaires à celles déjà décrites pour les « profondeurs ». En décalant le réglage d'exposition entre 0 et +2, on règle cela sans problème majeur, même s'il y a là aussi des limites dues à la perte de qualité due au bruit. Il ne faut pas en faire trop, car la photo doit toujours ressembler à une photo de nuit.

3) Lumières : Le curseur « Lumières » peut être utilisé pour éliminer les reflets excessifs, provenant principalement du poisson. Cela fonctionne plutôt bien, mais élimine également les lumières et les reflets provenant de l'arrière-plan. Alternativement, vous pouvez toujours utiliser le pinceau de correction dans Lightroom et modifier uniquement les zones sélectionnées de l'image. Le pinceau de correction se présente sous la forme d’une grande « épingle » en haut à droite, juste en dessous de l’histogramme. Avec un cercle dont vous pouvez choisir la taille et dont le « bord doux », vous marquez les endroits que vous souhaitez modifier, en l'occurrence la zone à poissons, et pouvez ensuite utiliser les curseurs pour réduire les « lumières », par exemple. Cela enlève le reflet du poisson et le fait mieux ressortir. Mais là aussi, il vaut mieux ne pas en faire trop, sinon vous foncerez trop votre peau et elle n'aura pas l'air naturelle. Car la retouche photo n’a pour but que d’améliorer les petites erreurs de l’image.

Il est également intéressant d’avoir la possibilité d’ajuster ultérieurement la balance des blancs (WA), composée de la température de couleur et de la teinte, dans Lightroom. L'appareil photo ne prend pas toujours la meilleure décision avec sa balance des blancs automatique et une photo peut paraître trop bleutée ou trop jaune, par exemple. Ainsi, au lieu d’adopter une balance des blancs disgracieuse de l’appareil photo, vous pouvez également choisir le réglage standard pour « flash » ou l’affiner vous-même (« personnalisé ») si vous souhaitez que la température de l’image soit « plus froide » (plus bleue) ou « plus chaude ». (jaunâtre). Cela peut être particulièrement nécessaire si vous utilisez (également) des lampes LED vidéo très bleutées ou jaunâtres.

Bien entendu, vous pouvez également demander au logiciel d'effectuer automatiquement les paramètres les plus importants dans Lightroom. L’option se trouve directement sous la case balance des blancs (WA) en confirmant la fonction « Auto ». Le programme le fait généralement assez bien, mais la photo est presque toujours trop lumineuse (exposition), ce que vous pouvez facilement réduire. De plus, vous ne devez généralement pas vous fier au réglage du « contraste ». En cas de doute, laissez toujours le contraste à 0, mais si le fond est trop sombre, vous pouvez également le baisser un peu (maximum -25) ; mais cela n'a été mentionné qu'en passant.

Nous ne pouvons donc plus qu’espérer que les informations contenues dans la seconde moitié de cet article ne semblent pas démotivantes et inutilement déroutantes. Les messages les plus importants doivent être simples et simples : vous n'êtes pas obligé de capturer des carpes la nuit et prendre des photos la nuit a son propre charme. Non vraiment, ça vaut le coup. Et si vous vous surmontez du désordre causé par le froid à trois heures, vous serez encore plus étonné par le moment d'éveil au milieu de la nuit, le silence, la fraîcheur sombre et l'adaptation à cela. Vous sentez immédiatement que c'est bien lorsque vous voyez la carpe glisser lentement et indemne dans l'eau noire.

Alexandre Kobler