Tomar fotos de noche (parte 1)

Los carpanglers lo hacen en la oscuridad . Ese era el espíritu que transmitían los grandes pescadores de los 80 y EL lema de los 90. Rindió homenaje a estar despierto por la noche, cuando la calma llega a las aguas y la vida despierta en el agua. Se consideraba un arte atar un líder sin lámpara, fundir la caña perfectamente en el negro y guardarlo todo después de pescar en la oscuridad, a ser posible sin olvidar nada. Sí, estuviste lo más callado y discreto posible. Cambiaron su actividad a la noche y se arrastraron alrededor del lago como un gato con los oídos bien abiertos. Pero hay una cosa que muy pocos pescadores de carpas hacen por la noche: fotografías sensatas.

En aquel entonces, las fotografías todavía se tomaban en negativos o diapositivas; por lo general, sólo se hacían unas pocas exposiciones (las películas y el revelado costaban dinero) antes de que los peces pudieran volver a nadar. Durante este tiempo, las cámaras SLR eran mucho más raras y menos populares, porque requería más habilidad para tomar fotografías decentes sin enfoque automático ni exposición automática. Además, las imágenes simplemente no eran tan importantes ni tan fáciles de difundir como lo son hoy (en aquel entonces, la gente guardaba las fotos en álbumes o mostraba las diapositivas a sus amigos). Así, las carpas fueron liberadas por la noche sin foto o fotografiadas a la mañana siguiente gracias a la bolsa para carpas. Las fotos de buenas noches generalmente solo las tomaban los chicos a los que les gustaba mucho la fotografía.

Pero esos tiempos ya pasaron. Bienvenidos al siglo XX, donde una SLR digital con la última tecnología casi se ha convertido en el repertorio estándar del pescador de carpas. Gracias a la alta sensibilidad ISO, un rango dinámico decente y el mejor software para posprocesamiento, ahora puedes tomar fotografías fácilmente de noche. Pero casi nadie lo hace. Porque no hay ningún plan y la mayoría de la gente es demasiado vaga. Y porque para fotografías bien iluminadas necesitas un poco más de equipo que solo la cámara y el flash incorporado. Pero un buen equipo de fotografía nocturna no tiene por qué ser realmente caro y en este artículo se explicará claramente cómo trabajar con él y qué ajustes de la cámara son necesarios.

Regla número 1: ¡Por la noche solo tomas fotos con exposición manual!

Gira la rueda superior izquierda de la cámara (rueda de programa) a manual (M) y olvídate de todas las demás señales de la noche. Tienes que decirle a la cámara qué hacer; de lo contrario, hará tonterías por la noche. Pero no te preocupes, en realidad no es ciencia espacial y es fácil para la foto hombre-pez de noche, donde de todos modos casi siempre usas la misma configuración. Las condiciones son siempre las mismas: está oscuro. Entonces, si la rueda está en “M”, entonces elige 1/125 de segundo para la velocidad de obturación, entre 4 y 5,6 para la apertura (si el objetivo lo permite, preferiblemente f 4) y establece el valor ISO en 400. Esta configuración funciona perfectamente y puedes usarla casi siempre. Por supuesto, el fotógrafo avanzado debe encontrar su propio ajuste. Pero para alguien que nunca antes ha expuesto manualmente, esta ya es una gran solución para capturar fotografías nocturnas.

Si ha cambiado al programa manual, entonces el flash incorporado funciona exactamente como nos gustaría después de abrirlo manualmente presionando un botón. Luego utiliza la medición TTL para proporcionar la luz adicional necesaria para una buena fotografía.

TTL, ¿qué es eso? Un flash con TTL expone automáticamente, tomando la información de la cámara y midiendo con qué fuerza necesita flash para lograr resultados óptimos. Esto hace que tomar fotografías de noche sea más fácil porque el flash ajusta la exposición mientras que la cámara siempre tiene la misma configuración.

Regla número 2: ¡Dale un poco de espacio al rayo!

Cuanto menos espacio ocupa un flash, mayor es la diferencia de iluminación entre el pez, el receptor y el fondo. Si dispara desde menos de un metro hacia el pez (como es el caso de la fotografía de gran angular), entonces el flash brilla principalmente en el medio y da como resultado un vientre sobreexpuesto (sobreexpuesto), una cabeza demasiado oscura y una cola. aleta que es demasiado oscura. El fondo también está moderadamente iluminado o no está iluminado en absoluto. Por lo tanto, es mejor aumentar la distancia a la cámara a más de 1,5 metros y tomar fotografías con distancias focales de 35 mm o más. Esto significa que el pez parece menos hinchado y la foto tiene una exposición mucho más equilibrada.

Regla número 3: Ilumina un poco más con una lámpara.

Una linterna frontal dirigida a los peces o una luz de video LED de bajo nivel facilita la fotografía y también ayuda a la cámara a enfocarse automáticamente. Esto no requiere mucha luz, sólo la suficiente para ver al pez y al receptor, de modo que ambos puedan estar bien ubicados en la foto.

Regla número 4: ¡Dos destellos son mejores que uno!

Dos destellos iluminan no sólo los peces sino también el fondo en un área más grande. Lógicamente un flash debe funcionar “desatado”, es decir, alejado de la cámara. Se coloca en una estaca o en un trípode y parpadea desde un lado hacia el pez y el fondo. El flash interno de la cámara funciona entonces como "maestro" (traducido: maestro) y controla el segundo flash, el "esclavo" (traducido: esclavo), y transmite los datos necesarios para el flash. Sin embargo, primero debe activarse la función maestra del flash incorporado en el menú: Control de flash -> Configuración del flash interno -> Función inalámbrica.

Desgraciadamente, los modelos adecuados de Canon o Nikon son bastante caros y empiezan a partir de 200 euros. Personalmente prefiero usar flashes Yongnuo, que no funcionan de manera diferente, pero que están disponibles por menos de 100 euros e incluyen una función TTL adecuada para Canon y Nikon. El modelo elegido es el Yongnuo YN-568EX II (cuesta 85 €), que también se puede montar fácilmente en la cámara si necesitas un poco más de luz. Yongnuo también ofrece una tapa difusora a juego (OS03140) por unos 2 €, que proporciona una luz más uniforme y suave.

La configuración de la cámara para flashear con dos flashes sigue siendo la misma que se mencionó anteriormente (M). Lo único importante es que el flash Yongnuo esté configurado en “S” para esclavo en el propio menú del flash.

¿Cómo se monta un flash en una varilla o trípode?

Para hacer esto, necesita una zapata, que es un pequeño adaptador sobre el cual se puede empujar el flash, y un adaptador de rosca que puede atornillar entre la rosca de ¼ de pulgada de la zapata y la rosca de 3/8 de pulgada de la varilla. Recomendamos la zapata universal Walimex por 5 euros, no tenemos preferencias por el adaptador de rosca (no cuesta ni 2 euros). Para montar el trípode, se atornilla la placa del trípode, que normalmente está sujeta a la parte inferior de la cámara, a la base del flash que normalmente se suministra con el flash, un pequeño soporte de plástico sobre el que se puede empujar el flash.

Mi configuración de flash:

Mi configuración actual me da un poco más de libertad creativa. Libero ambos flashes y evito usar un flash desde la dirección de la cámara. Los dos flashes que tengo en la baqueta o en el trípode están controlados por un pequeño dispositivo en la cámara que no parpadea solo. De esta manera puedes darle a la foto ese algo especial y más tridimensionalidad. También tienes aún más libertad creativa al colocar libremente dos flashes (control a una distancia de hasta 100 metros). También prescindo de la función TTL para los flashes y configuro la intensidad del flash manualmente, lo que requiere algunos ajustes más, pero reduce un poco el precio de los flashes. La configuración completa del flash cuesta menos de 170 euros: dos flashes Yongnuo YN 560-III (unos 55 € cada uno), unidad de control Yongnuo YN 560-TX (por 35 €), dos difusores de tela Walimex (ambos por diez libras), dos Walimex zapatas (ambas también por diez euros) y dos adaptadores de rosca de ¼ a 3/8 de pulgada (4 €).

Luces de vídeo LED:

Las luces de video LED están “de moda” y pueden usarse como alternativa a los flashes. La configuración de la cámara (“M” para manual) sigue siendo la misma, pero es posible que tengas que aumentar el ISO a 800, ya que las lámparas LED nunca iluminan tanto como los flashes. Por eso se recomienda absolutamente una segunda lámpara para una mejor iluminación. Para el montaje, al igual que para los flashes, recomendamos una varilla o trípode, con zapata y adaptador de rosca o base de flash y placa para trípode (ver arriba). También podemos recomendar un producto de Yongnuo, la lámpara LED YN-300 II (normalmente disponible por 50 euros), donde se puede ajustar la temperatura del color desde el blanco frío al amarillo cálido mediante dos ruedas. Un color ligeramente más cálido crea un ambiente agradable, mientras que completamente amarillo o completamente blanco simplemente no parece natural. 300 LED de 18 W garantizan una intensidad luminosa de hasta 2280 lux.

¿Flash o lámpara LED?

Una lámpara LED nunca podrá sustituir las posibilidades creativas de un flash. Las fotos flasheadas también aparecen simplemente “nítidas” y más nítidas. Las ventajas de las lámparas LED son evidentes cuando se utilizan para filmar, ya que el flash no sirve en absoluto. Por tanto, se recomiendan ambos.

La energía para mis flashes, luces LED, etc. proviene de baterías AA de Aldi (baterías Activ Energy NiMH Plus+ 2500 mAh). Tienen potencia, duran mucho y son baratos. Desafortunadamente, no siempre están disponibles, por lo que mi almacenamiento de batería también consta de pilas Duracell Ultra HR6 AA (también de 2500 mAh). Para la luz LED Yongnuo compré el paquete de baterías Neewer BB-6, que tiene espacio para seis impresionantes baterías AA. El precio de esta batería es de poco más de 10 euros.

Eso es todo en cuanto a la configuración de la cámara para capturar fotografías nocturnas y las opciones para perfeccionar el conjunto de iluminación. La siguiente parte entrará en detalles sobre la composición de la imagen, la posición de los flashes y un poco sobre el posprocesamiento.

Alejandro Kobler